How to Choose a Suit

First and foremost, it’s important to understand how urgently you need the suit. If you’ve just remembered that your friend’s wedding is tomorrow or in three days and you have nothing appropriate to wear, your options are limited. You can buy a ready-made suit or opt for what’s called a ready-to-fit suit - a suit designed specifically to be altered to fit the buyer and often with basic tailoring included in the price.

Choosing Between Ready-Made and Made to Measure Suits

It’s important to note that even a beautifully cut suit will rarely fit your body perfectly off the rack. Statistically, about 25% of men might find a brand whose standard fit suits their build, but since testing every brand is impractical the real odds are much lower. Moreover, suits with cuts likely to fit well are typically more expensive so finding a well-fitting budget suit can be quite a challenge.
If you have time for tailoring adjustments the situation improves, but if time is not a constraint a made-to-measure suit will generally fit better and cost less than a fully tailored ready-made one.

A made-to-measure suit is a very common and reasonable choice as 90% of a suit’s visual impact comes from how well it fits your body. Even the most luxurious fabrics won’t help if the garment doesn’t fit. Roughly two-thirds of men have some level of asymmetry due to genetics or past sports injuries, but a well-made suit can be created for any body shape.

Ein Maßanzug ist eine sehr gängige und sinnvolle Wahl, denn 90 % der optischen Wirkung eines Anzugs entstehen durch die Passform. Selbst luxuriöseste Stoffe helfen nicht, wenn das Kleidungsstück nicht gut sitzt. Etwa zwei Drittel der Männer haben aufgrund von Genetik oder Sportverletzungen eine gewisse Asymmetrie – ein gut gefertigter Anzug kann für jede Körperform angepasst werden.

How Jacket Style Affects Suit Formality

Below, we’ll frequently refer to the concept of suit formality, but to start with, remember this: a double-breasted jacket will always appear more formal than a comparable single-breasted one and the presence of a waistcoat significantly elevates the perceived refinement of a suit, even if it doesn’t greatly change the price.

We’ll outline the main differences between ready-to-wear suits and custom-made ones, so you can understand what you’re actually paying for and decide which options are truly necessary for you. But first, let’s cover a few aspects that may vary between suits regardless of how they’re made.

Suit Cuts Explained: Classic, Slim and Relaxed Fit

The first is the cut.

Classic suits (and their variants like tuxedos or morning coats) are the most formal in terms of cut. They suit most body types and, depending on the styling, can be worn in a wide range of settings.

A slim-fit suit emphasizes the silhouette, works best for slender men and presents a challenge for the tailor in the case of larger body types. It’s slightly less formal and, when paired thoughtfully with accessories, can appear as the wearer’s intentional style choice rather than a formal obligation.

A relaxed fit (with options like hunting, riding or yachting cuts) offers the most comfort and can help disguise figure imperfections. It’s usually worn as leisurewear by those who prefer to remain in a suit even during casual hours.

Choosing the Right Fabric for a Bespoke or Made to Measure Suit

The second aspect is the material.

In the case of very expensive suits, cheap materials are not used, but fabric can still make up a relatively small part of the final production cost. The cheapest suit-grade polyester can be bought in bulk for under 0.5 francs per meter, while branded vicuña wool can cost 10,000 francs per running meter.
High-quality wool for a good suit typically starts from 200–300 francs per meter.

Suits containing cotton or linen can be quite good and are generally a bit more affordable than 100% wool, but pure cotton and linen are usually reserved for relaxed-fit suits.
Synthetic fibers used in suiting fabrics can be either cheap or expensive – and it’s difficult to tell just by looking. However, all synthetics tend to “not breathe” and give off a shiny, plastic-like sheen that looks cheap to a discerning eye. Cheap synthetics also wear out quickly, especially when used for trousers. In some cases, holes can appear after just two heavy wears.

Low-quality wool feels unpleasant to the touch and also wears out quickly. Good wool is defined by fiber thickness – it should range between 11 and 20 microns. Fabrics in the 17–20 micron range are more abrasion-resistant and better suited for everyday suits. The finer the fiber, the softer it feels, the stronger it is in terms of tensile strength and the more luxurious it looks. As fiber thickness decreases, fabric price increases quickly, while durability drops.

Sellers of low-cost made-to-measure suits often mislead buyers about fabric composition and only the rapid wear or discomfort from wearing reveals the truth.
Overall, high-quality blends can be very practical and 100% wool should not be seen as the only path to a good suit.

How Color Affects Formality in Custom and Morning Suits

The third aspect is color.

In classic menswear, a fully black suit should be worn only for your own wedding or someone else’s funeral.
For formal events, the suit color should be very dark, but still remain dark grey, dark brown or dark navy.

Für geschäftliche oder elegante, aber nicht formelle Ereignisse ist grau optimal. Für das Büro oder als vielseitiger Alltagsanzug ist navyblau die beste Wahl.
Faustregel: Je dunkler, desto formeller.

Feine Muster wie Streifen, Karos oder Fischgrät sind erlaubt, wirken aber etwas weniger formell.

Helle Farben sind für den Sommer oder heiße Klimazonen gedacht – und völlig ungeeignet für formelle Anlässe. Bunte oder auffällig gemusterte Anzüge sind maximal informell und zeigen: Sie tragen den Anzug aus Überzeugung – nicht aus Pflicht.

Limitations of Tailoring: When to Choose a Custom Suit

Wenn Sie einen Konfektionsanzug kaufen, müssen Sie die Passform beurteilen:

• Schultern des Sakkos sollten am Schulterende sitzen.
• Ärmel sollten 1–2 cm Hemdmanschette zeigen.
• Hosen sollten mit leichtem Knick auf den Schuhen aufliegen.

Wenn der Anzug Ihre Bewegung einschränkt, ist es nicht der richtige – außer, Sie sind sportlich und nur sehr lockere Kleidung gewöhnt. Trotz Actionfilmen: In einem normalen Anzug rennt man nicht bequem vor Terroristen weg oder tritt hohe Kicks.

Viele Mängel lassen sich bei einem guten Schneider beheben – aber besser vorher beraten lassen (mit klaren Fotos oder Video), um nicht mehr für Änderungen zu zahlen als für einen Maßanzug.

Ein guter Schneider kann mit einem Konfektionsstück nie denselben Sitz erreichen wie mit einem maßgefertigten.

Bedenken Sie: Kragen- und Reverslinien sind schwer anzupassen – die sollten im Laden schon perfekt passen.
Dekorative Ärmelknöpfe (ohne echte Funktion) sind ein Zeichen für günstige Anzüge – und lassen sich später kaum sinnvoll ändern.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Konfektionsanzügen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Billig-Asien	Teuer-Asien	Billig-Europa	Mid-Europa	Teuer-Europa	Lux-Europa	Schweiz
Lokaler Verkaufspreis ab, CHF	7	25	80	200	1000	3500	Nicht vorhanden
Preis Schweiz ab, CHF	100	120	250	500	1500	5000	Nicht vorhanden
Schnitttyp	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Synthetik im Stoff	Stoffbasis	Stoffbasis	Stoffbasis	Inklusive	Nicht inklusive	Nein
Verwendete Stoffmarken	Nein	Nein	Nein	Selten	Teilweise	Sicher
Grundkonstruktion	Kleber	Kleber	Kleber	Kleber	Kleber/Billig-Canvas	Hochwertiges Canvas
Synthetik im Futter	Immer	Immer	Immer	Oft	Selten	Unmöglich
Passformqualität	Glücksache	Glücksache	Glücksache	Oft gut	Gut	Gut
% perfekter Passform	<2	<2	<2	~5	~10	~15
Natürliche Knöpfe	Nein	Nein	Nein	Selten	Oft	Sicher
Dekorative Ärmelknopflöcher	Ja	Ja	Ja	Oft	Selten	Unmöglich
Gleichmäßige Nähte und Produktlinien	Glücksache	Glücksache	Glücksache	Glücksache	Oft	Sicher
Musterabstimmung	Schlecht	Gut	Glücksache	Gut	Sehr gut	Ideal

How to Spot Overpriced Suits and Evaluate Ready-Made Options

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Preis kein verlässlicher Indikator für Qualität ist. Viele Verkäufer nutzen den Mangel an Wissen der Kunden aus und verkaufen Anzüge zu deutlich überhöhten Preisen, wobei sie sich auf Aussagen wie „echte italienische Stoffe“ oder das Herkunftsland der Marke berufen. In Zürich haben wir Konfektionsanzüge gesehen, die drei- bis viermal teurer verkauft wurden als ihrem tatsächlichen Wert entspricht.

Beim Kauf eines fertigen Anzugs sollte man immer das komplette Set anprobieren. Wenn man den Anzug als Ergänzung zur bestehenden Garderobe kauft, sollte man beurteilen, wie gut er zu den vorhandenen Hemden und Accessoires passt und welchen Platz er im Gesamtkontext der eigenen Kleidung einnimmt.

Why Measurement Skill Matters in Custom and Made to Measure Suits

Beim Übergang zu Maßkonfektionsanzügen ist es wichtig, einen zentralen Punkt zu betonen: Die Passform eines maßgefertigten Anzugs hängt stark von der Fähigkeit der Person ab, die Ihre Maße nimmt. Natürlich kann ein Anzug auch bei perfekt genommenen Maßen schlecht gefertigt sein – aber mit ungenauen Maßen ist ein gutes Ergebnis unmöglich.

Deshalb sollte man beim Bestellen eines Anzugs sicherstellen, dass die messende Person ein tiefes Verständnis für Schnitttechnik besitzt. Viele Menschen haben asymmetrische Gliedmaßen – etwa unterschiedlich lange Arme oder Beine. Das lässt sich leicht mit Hilfe eines Freundes überprüfen. Wenn solche Asymmetrien vorhanden sind, sollte man sicherstellen, dass sie in den Maßen des Schneiders berücksichtigt werden. Ist das nicht der Fall, ist das ein klares Zeichen dafür, dass man dort keinen Anzug bestellen sollte.

Die Wahrscheinlichkeit, einen hochwertigen Anzug zu erhalten, ist generell höher, wenn er in einem Land mit großer Schneidertradition gefertigt wird – etwa in Italien oder dem Vereinigten Königreich. Ein hochwertiger Anzug erfordert eine Vielzahl an Arbeitsschritten, die von Hand ausgeführt werden müssen, und diese Techniken werden nicht in klassischen Schneiderschulen vermittelt. Die Beherrschung dieser Arbeitsschritte kann nur durch einen erfahrenen Handwerker weitergegeben werden, der sie über Jahre hinweg erlernt und ausgeführt hat.

Custom Suit Quality: Craftsmanship vs. Country of Origin

In der heutigen globalisierten Welt ist dieses Wissen nicht mehr auf bestimmte Länder beschränkt, aber es ist immer noch selten, außerhalb solcher Länder eine Schneiderei zu finden, die in der Lage ist, einen wirklich außergewöhnlichen Anzug herzustellen. Das heißt aber nicht, dass in traditionellen Ländern nicht auch minderwertige Produktion existieren kann.

Es gibt zwei Hauptmethoden zur Herstellung eines maßgeschneiderten Anzugs:

Made-to-measure (M2M) bedeutet, dass man einen Musteranzug anprobiert und der Schneider nach dem Nehmen der Grundmaße den Schnitt an die Körperform anpasst. In dieser Methode ist die Produktion üblicherweise in Einzelschritte gegliedert, und je niedriger das Qualitätsniveau des Anzugs ist, desto weniger Optionen werden angeboten. Bei hochwertigen M2M-Anzügen kann die Auswahl an Optionen nahezu unbegrenzt sein.

Bespoke Suit Making: Fittings, Customization and Labor Intensity

Bespoke Suit Making: Fittings, Customization and Labor Intensity

Bespoke beginnt mit dem Nehmen der Grundmaße durch den Schneider, gefolgt von mehreren Anproben des unfertigen Kleidungsstücks. Der Anzug wird dabei schrittweise an den individuellen Körper angepasst. Ein guter Schneider benötigt zwei Anproben bei einer durchschnittlichen Körperform und drei bei einer komplexen Figur.

Der Hauptvorteil von Bespoke liegt darin, dass man – selbst bei der günstigsten Variante – in der Regel jedes gewünschte Detail anfordern kann und ein wirklich individuelles Kleidungsstück erhält. Für die meisten Käufer ist dieses Maß an Individualisierung jedoch kein zentrales Anliegen.

Es gibt viele Mythen über die grundlegenden Unterschiede zwischen Made-to-measure (M2M) und Bespoke-Anzügen, die oft behaupten, dass ein einzelner Schneider stets die bessere Passform liefert. In Wirklichkeit bringt M2M bei gleichem Aufwand in den meisten Fällen das bessere Ergebnis. Die Bespoke-Methode erfordert deutlich mehr Arbeitszeit und ein höheres Maß an handwerklichem Können, um das gleiche Resultat zu erreichen, und kann daher nicht zum gleichen Preis angeboten werden.

Das Erreichen des Niveaus eines hochwertigen M2M-Anzugs – bei dem jeder Schritt von einem spezialisierten Facharbeiter ausgeführt wird – ist für einen einzelnen Schneider oder ein kleines Team kaum möglich. Der wesentliche Unterschied zwischen Bespoke und M2M liegt in der Art des Zuschnitts. Beim Bespoke entwirft der Schneider ein vollständig neues Schnittmuster auf Basis seines persönlichen Verständnisses von Schnitttechnik. Beim M2M werden die Maße und Körpereigenschaften in eine Software eingegeben, die den optimalen Zuschnitt berechnet. Bei hochwertigen M2M-Anzügen bietet das System eine große Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten, und der Entwurf wird von einem Schnittexperten optimiert, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Why Modern Made to Measure Suits Outperform Manual Cutting

Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Schneiderei, in denen Automatisierung die Qualität verschlechtern kann, schneiden moderne Zuschnittsysteme Stoffe mit deutlich höherer Präzision als ein Mensch – daher gibt es keinen praktischen Vorteil beim manuellen Zuschnitt.

Natürlich ist das M2M-System auf die Herstellung standardisierterer Anzüge ausgelegt, und Kleidungsstücke mit vielen individuellen Optionen benötigen wesentlich mehr Zeit. Ein hochqualifizierter Maßschneider, der überhaupt in der Lage ist, vergleichbare Qualität zu liefern, ist in der Regel auf ein Jahr im Voraus ausgebucht – und kann dennoch kein außergewöhnliches Stück schneller liefern.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen maßgefertigten Anzügen nach Körpermaßen sind in der zweiten Tabelle dargestellt:

	Billig-Asien	Teuer-Asien	Billig-Europa	Mid-Europa	Teuer-Europa	Lux-Europa	Billiges Bespoke	Teuer Bespoke	Lux Bespoke	Schweiz Bespoke
Produktionszeit (ex. Lieferung)	4-7 Tage	7-15 Tage	2-3 Wochen	4-8 Wochen	6-12 Wochen	2-6 Monate	1-2 Monate	3-8 Monate	9-18 Monate	4-12 Monate
Lokaler Verkaufspreis ab, CHF	80	200	600	900	1600	7000	1000	2500	8000	–
Preis Schweiz ab, CHF	400	600	900	1200	2500	10000	2500	5000	10000	10000
Schnitttyp	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Überwiegend von Hand	von Hand	Überwiegend von Hand
Grundkonstruktion	Kleber	Kleber/billig canvas	Kleber	Kleber/billig canvas	Unterschiedliche canvas	Hochwertige canvas	Kleber/billig canvas	Unterschiedliche canvas	Hochwertige canvas	Unterschiedliche canvas
Synthetik im Stoff	Ja	Oft	Ja	Oft	Selten	Nein	Selten	Nein	Nein	Nein
Synthetik in der Einlage	–	Ja	–	Oft	Selten	Nein	Oft	Selten	Nein	Selten
Markenstoffe	Nein	Selten	Teilweise	Oft	Ja	Sicher	Oft	Ja	Sicher	Sicher
Natürliche Knöpfe	Nein	Auf Bestellung	Auf Bestellung	Auf Bestellung	Oft	Sicher	Auf Bestellung	Oft	Sicher	Sicher
Synthetik im Futter	Ja	Ja	Ja	Oft	Selten	Nein	Oft	Selten	Nein	Nein
Garnqualität	Niedrig	Niedrig	Niedrig	Gut	Gut	Perfekt	Glücksache	Gut	Perfekt	Gut
Dekorative Ärmelknopflöcher	Ja	Oft	Oft	Selten	Nein	Inakzeptabel	Selten	Nein	Inakzeptabel	Nein
Dekoratives Reversknopfloch	Ja	Oft	Oft	Selten	Nein	Inakzeptabel	Selten	Nein	Inakzeptabel	Nein
Passformqualität	Glücksache	Gut	Glücksache	Gut	Gut	Ideal	Glücksache	Gut	Ideal	Gut
% perfekter Passform	<5	~50	~30	~50	Maßabhängig	Maßabhängig	~50	Schneiderabhängig	Schneiderabhängig	Schneiderabhängig
Passform % bei korrekter Maßnahme	<10	~70	~40	~70	~90	100	~50	~80	~90	~70
Anzahl der Anproben	Nein	Nein	Nein	1	1	1	Bis 6	Bis 3	Bis 3	Bis 3
Auswahlmöglichkeiten	Schmal	Weit	Schmal	Moderat	Weit	Umfassend	Moderat	Weit	Umfassend	Weit
Gleichmäßige Nähte und Produktlinien	Glücksache	Glücksache	Glücksache	Selten	Oft	Sicher	Selten	Oft	Sicher	Oft
Musterabstimmung	Schlecht	Glücksache	Glücksache	Gut	Gut	Ideal	Glücksache	Gut	Ideal	Gut
Handegemacht:*
Kragenformung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Selten
Befestigung des Unterkragen-Filzes	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Kragenbefestigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Reversformung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Selten
Reversbefestigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Kantenverarbeitung von Kragen und Revers	Nein	Nein	Selten	Selten	Oft	Ja	Oft	Ja	Ja	Oft
Futterbefestigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Herstellung der Innentaschen	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Einlagenkonstruktion	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Formgebung des Brustteils	Nein	Nein	Selten	Selten	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Heftung der Einlage	Nein	Nein	Nein	Selten	Selten	Ja	Selten	Selten	Ja	Selten
Schulterformung	Nein	Nein	Selten	Selten	Selten	Ja	Selten	Selten	Ja	Selten
Schulterbefestigung	Nein	Nein	Nein	Selten	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Knopflochverarbeitung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Selten	Ja	Selten
Knopfbefestigung	Nein	Selten	Selten	Oft	Oft	Ja	Oft	Oft	Ja	Oft
Paspelierung der Tasche	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Befestigung der Pattentasche	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Verarbeitung der Innentasche	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Selten	Ja	Selten
Ausführungsoptionen für den Hosenbund	Nein	Nein	Selten	Selten	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Verarbeitung des Hosenbunds	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Selten	Ja	Selten
Hosenfalten	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Selten	Ja	Selten
Ziernaht	Nein	Nein	Nein	Nein	Oft	Ja	Oft	Oft	Ja	Oft
Endformung und Bügeln	Nein	Nein	Selten	Selten	Oft	Ja	Oft	Ja	Ja	Ja
Saumverarbeitung	Nein	Selten	Selten	Oft	Oft	Ja	Oft	Ja	Ja	Ja
Schlitzverarbeitung	Nein	Nein	Nein	Nein	Selten	Ja	Selten	Oft	Ja	Oft
Entfernung der Heftstiche	Nein	Nein	Nein	Selten	Oft	Ja	Oft	Ja	Ja	Ja

Die sollten verstehen, dass Ausnahmen zu dieser Tabelle zwar existieren, aber zu selten vorkommen, um sie in Ihre Planung einzubeziehen.

Extra Options in Custom and Tailored Suits

Es gibt viele Optionen bei einem Anzug, die bisher nicht erwähnt wurden und nicht direkt vom Hersteller abhängen. Sehen wir uns auch diese an:

• Stoffhaltbarkeit. Klassische Super-Wollstoffe im Bereich von Super 100 bis 140 gelten traditionell als am strapazierfähigsten. Kaschmir, Vikunja oder natürliche Mischgewebe haben viele positive Eigenschaften, aber wenn Sie den Anzug täglich tragen möchten, sollten Sie einen dicken, abriebfesten Stoff wählen.
• Stoffgefühl. Für die meisten Menschen ist dies ein entscheidender Faktor, da ein angenehmes haptisches Gefühl Vertrauen in die Qualität des Kleidungsstücks schafft. Moderne Veredelungsverfahren variieren stark – fühlen Sie den Stoff immer selbst und halten Sie ihn gegen den Körper, um sicherzugehen, dass er sich richtig anfühlt.
• Stoffgewicht. Je dichter der Stoff, desto wärmer und haltbarer ist er. Das Gewicht wird in Gramm pro Quadratmeter für einlagige Stoffe angegeben. Sommertaugliche Anzüge: bis 200 g/m². Übergangszeit (Frühling/Herbst): 200–320 g/m².
• Stoffgleichmäßigkeit. Hochwertige Stoffe haben eine gleichmäßige Dicke über die gesamte Fläche. Alle Markenstoffe erfüllen diesen Standard. Günstigere Stoffe oder Fälschungen von Markenstoffen können Unregelmäßigkeiten aufweisen. Unregelmäßige Stoffe sollten vermieden werden, da ihre Zusammensetzung und Haltbarkeit oft fragwürdig sind.
• Innenkonstruktion (Einlage). Ein Anzug kann ohne Einlage, mit Halb-Einlage oder voller Einlage gefertigt sein. Die passende Innenkonstruktion gibt dem Sakko seine Form und hilft, diese zu bewahren. Formelle Anzüge sollten immer eine Einlage enthalten.
• Schulterpolster. Bei formellen Jacken sind sie unverzichtbar. Ihre Steifigkeit kann variieren. Bei asymmetrischen Schultern können sie helfen, das Erscheinungsbild der Jacke auszugleichen.
• Schlitze (Vents). Ein Sakko kann keine, einen mittigen oder zwei seitliche Schlitze haben. Diese Wahl beeinflusst die Förmlichkeit nicht direkt (außer bei Smoking & Co.), sondern hängt von Komfort und Stilvorlieben ab.
• Knöpfe und Positionierung. Einreihige Jacken haben in der Regel 1 bis 4 Knöpfe vorne. Zweireihige Modelle bieten mehr Variation und nutzen Knöpfe sowohl funktional als auch dekorativ. Die optimale Knopfanzahl hängt vom Körpertyp ab – lassen Sie sich im Zweifel beraten. Die Ärmelknöpfe reichen von 2 bis 4 und können sich berühren oder leicht überlappen – das ist ein reines Designelement.
• Dekoratives Innenfutter. Ein wichtiges Element zur Persönlichkeitsdarstellung. Selbst ein konservatives Sakko kann dadurch weniger formell wirken. Futteroptionen sind nahezu unbegrenzt und können Ihre Individualität unterstreichen. In der höchsten Preisklasse werden manchmal maßgefertigte Druckfutter angeboten. Wichtig: Vergleichen Sie das Innen- mit dem Außenstoff, bevor Sie sich entscheiden – auch zwei hochwertige Stoffe können schlecht zusammenwirken.
• Futterarten bei Jacken. Jacken können voll gefüttert, teilgefüttert oder ungefüttert sein. Im hochwertigen Maßschneiderbereich ist das Hauptziel Strukturerhalt über Jahre hinweg. Solche Jacken enthalten in der Regel eine vollständige Einlage und vollständiges Futter, um Form zu bewahren und Abnutzung zu minimieren.
• Taschen und deren Platzierung. Die Taschenform beeinflusst den Gesamteindruck stark. Aufgesetzte Taschen wirken lässiger als Paspeltaschen. Ungewöhnliche Formen oder Positionen deuten auf Informalität hin. Ein talentierter Designer kann durch Taschenform, Position und Reversgestaltung Ihre Figur betonen und einen individuellen Stil schaffen, der sich von der Masse abhebt, aber dennoch innerhalb des Dresscodes bleibt. Günstigere Anzüge haben oft wenig Auswahl bei Taschen, während hochwertiges Maßschneidern vollständig individuelle Lösungen erlaubt. Hinweis: Jackentaschen sind nicht für schwere Gegenstände gedacht – also lieber Fahrkarten als Geldbörse. Sie dienen eher der Optik.

Key Design Elements in a Tailored Suit

Hier sind einige zusätzliche Hinweise zu unscheinbaren, aber wichtigen Details:

• Reversstil beeinflusst, wie formell ein Anzug wirkt. Die Reversbreite sollte proportional zum Körperbau sein. Schmale Revers sind gelegentlich im Trend, wirken jedoch oft schnell veraltet und billig. Für langlebige Garderobe sollte man sie besser vermeiden.
• Buttons sind Schlüsselelemente der Optik. Bei hochwertigen Anzügen bestehen sie in der Regel aus natürlichem Horn oder – je nach Stil – Edelmetallen.
  Hochwertige Kunststoffimitate wirken auf den ersten Blick akzeptabel, nutzen sich aber schnell ab und brechen häufig bei der Reinigung.
• Futterqualität muss zum Oberstoff passen. Es macht keinen Sinn, einen Anzug aus Kaschmir zu kaufen, wenn das Futter aus Synthetik besteht – das mindert sowohl Tragekomfort als auch Haltbarkeit.

Quality Over Quantity in Men’s Suits

Wenn Sie mehrere Anzüge brauchen oder sich leisten können, sollte Qualität immer Vorrang vor Quantität haben. Ein wirklich hochwertiger Anzug sieht auch nach 20 Jahren noch hervorragend aus – das alte Sprichwort, man könne Anzüge „den Enkeln vererben“, ist kein Witz. Ein billiger Anzug hingegen kann nach 2–3 Monaten bereits abgetragen aussehen.

Beim Bestellen eines Maßanzugs lohnt es sich oft, ein zweites oder sogar drittes Paar Hosen gleich mitzubestellen. Hosen nutzen sich deutlich schneller ab als Sakkos, und nachträglich passende Hosen zu bestellen, ist oft unmöglich. Selbst sehr teure Stoffe können sich von Charge zu Charge merklich im Farbton unterscheiden, was zu einem sichtbaren Farbunterschied zwischen Hose und Sakko führt.

Jeder seriöse Fachhändler, der Ihnen einen Anzug verkauft, sollte in der Lage sein, Ihnen detaillierte Informationen zu den oben genannten Optionen zu geben. Wenn jemand nicht einmal die Grundlagen erklären kann, die Sie hier sehen, sollten Sie dort keinen Anzug kaufen.

Custom Suit Risk Levels: Low-Cost vs European Production

Custom Suit Risk Levels: Low-Cost vs European Production

Zum Abschluss die wichtigsten Parameter, die Sie für sich selbst definieren sollten, bevor Sie einen Maßanzug bestellen:

1. Wenn Sie bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen

Wenn Sie akzeptieren, dass der Anzug vielleicht nicht perfekt passt, seine Form nicht lange hält oder nicht aus dem versprochenen Stoff gefertigt wurde, können Sie versuchen, einen „in Asien gefertigten“ Anzug zu bestellen. Das typische Merkmal solcher Anzüge im Handel ist ein Preis unter CHF 600 und extrem kurze Lieferzeiten – oft wird die Fertigung innerhalb von zwei Wochen versprochen.
Mittlere und hochwertige Hersteller können einen Eilauftrag ebenfalls in dieser Zeit liefern, aber das kostet das Zwei- bis Dreifache des Normalpreises. Wenn Sie mit diesem Risikoniveau einverstanden sind, bieten wir einen Maßnahme-Service an und können Ihnen entsprechende Online-Hersteller empfehlen – deren Preise liegen etwa bei der Hälfte dessen, was Sie anderswo zahlen würden.

2. Wenn Sie einen bezahlbaren europäischen Anzug wollen

Achten Sie darauf, kein asiatisches Produkt zu bekommen, das als europäisch ausgegeben wird. Verkäufer bewerben oft kurze Lieferzeiten als Vorteil – wenn Ihnen zwei Wochen versprochen werden, wissen Sie, woher der Anzug kommt. In dieser Preisklasse ist es entscheidend, dass Oberstoff und Futter aus Naturmaterialien bestehen. Die beste Option: preiswerte italienische Webereien wählen, die Stoffnamen oder Codes notieren und die Stoffproben mit dem fertigen Anzug vergleichen. Die Wahrscheinlichkeit, in diesem Segment synthetischen Stoff zu erhalten, ist hoch. Ein guter Anzug sollte funktionsfähige Knopflöcher an den Ärmeln haben. Um zu prüfen, ob Ihre Maße korrekt genommen wurden, empfiehlt es sich, zuerst einen hochwertigen Schneider aufzusuchen und sich zu merken, welche Körperteile asymmetrisch sind.
So können Sie später kontrollieren, ob diese Asymmetrien im fertigen Anzug berücksichtigt wurden. Wir hatten einen Kunden, der 30 Jahre lang Maßanzüge bestellt hat, ohne dass je jemand bemerkte, dass ein Arm zwei Zentimeter kürzer war als der andere.

3. Wenn Sie einen hochpreisigen Anzug kaufen

Leider müssen Sie auch hier darauf achten, nicht nur für einen Markennamen oder schwache Verarbeitung zu bezahlen. Alle bisherigen Tipps gelten weiterhin. In diesem Segment ist es hilfreich, Detailfotos echter Kleidungsstücke zu analysieren – nicht Katalogbilder, sondern ungeschönte Aufnahmen. Bei Anzügen mit Karos oder Streifen sollten die Muster bei einem Preis über CHF 2’000 sehr gut, ab CHF 4’000 perfekt zusammenpassen. Achten Sie auf Symmetrie bei Schlüsseldetails wie Taschen, Nahtverläufen und der mittleren Rückennaht. Wenn Sie Zweifel an der Qualität Ihres fertigen Anzugs haben, bringen Sie ihn gerne bei uns vorbei – wir bieten eine kostenlose Kurzberatung zu den sichtbaren Stärken und Schwächen des Stücks an.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der entscheidende und teuerste Teil eines Anzugs oft im Inneren liegt – und dieser lässt sich von außen schwer beurteilen. Manchmal werden selbst sehr teure Stoffe auf schlecht konstruierte Innenlagen aufgenäht.

Aber am allerwichtigsten: Wählen Sie den Anzug für sich selbst. Er sollte Ihnen das Gefühl geben, sicher, souverän und schön zu sein – nicht nur Eindruck bei anderen machen. Denn egal wie perfekt ein Anzug ist: Nicht jedem wird er gefallen – einfach weil nicht jeder Geschmack hat.